Чиним сами - ШРУС
 |
Как ни странно, передний привод отнюдь не является изобретением недавним. Первые конструкции с приводом на передние колеса появились еще на заре автомобилизма, в начале прошлого века. Однако они не получили широкого распространения, из-за того что передать мощный крутящий момент на поворотные колеса оказалось технически сложно. Как только не пытались решить эту проблему - даже поворачивали силовой агрегат вместе с осью. Однако коренной перелом произошел после изобретения шарнира равных угловых скоростей, сокращенно ШРУС. Идея его проста - между внутренней обоймой, совмещенной с полуосью, и наружной, закрепленной на ступице, бегают стальные шарики в сепараторе. То есть это как бы обычный шарикоподшипник, но вращающийся не вдоль своей оси, а поперек. При всей простоте конструкции качественно реализовать ее удалось по историческим меркам недавно - высокие нагрузки, передаваемые этим узлом, потребовали специальных высокопрочных металлов. Как только такие материалы были созданы, состоялось второе рождение переднего привода. Однако до сих пор ШРУС является одной из самых уязвимых деталей автомобиля, поэтому заменять его приходится достаточно регулярно.
Сперва стоит объяснить, что нужно делать, чтобы менять этот узел реже: ШРУС, называемый в народе за специфическую форму "гранатой", достаточно дорог, и его стоит поберечь. Собственно, преждевременный выход "гранаты" из строя возможен по двум причинам - негерметичность пыльника и особенности манеры вождения. Эластичный пыльник крепится двумя специальными хомутами к ШРУСу и к полуоси. Он не дает дорожной пыли попасть внутрь узла, а также содержит в себе смазку. Резина его (особенно на отечественных машинах) подвержена старению и начинает трескаться на сгибах. Кроме того, достаточно легко повредить пыльник на плохой дороге, зацепившись им за что-нибудь, ведь это один из самых низко расположенных узлов автомобиля. Поэтому пыльники надо периодически осматривать и при наличии трещин или разрывов немедленно заменять. Резина стоит копейки, но ее разрыв приведет к выходу из строя "гранаты" очень быстро - попадающие внутрь дорожная пыль и песок просто сожрут привод. Вторая причина - резкие старты с вывернутыми в сторону колесами. Помните - чем больше угол поворота колеса, тем меньшее усилие должно на него передаваться! Если при прямолинейном движении шарики привода сидят в самом глубоком месте обоймы, то при повороте они передают усилие на ее края, и износ в этом случае гораздо выше. В городском движении такие маневры не редкость - например, когда приходится поворачивать налево через поток, дождавшись в нем малейшего просвета. Конечно, хочется проскочить побыстрее, но мой вам совет - подождите лишние пару минут и совершите маневр без визга резины. Иначе уже через небольшое время вы услышите при повороте быстрый частый стук, пропадающий при прямолинейном движении. Это первый признак износа "гранаты". Если им пренебречь, то вскоре стук появится при трогании и сбросе газа, а потом ШРУС просто разрушится, так сказать, "провернется" - полуось вращается, а машина стоит на месте. Чтобы не получить такую неприятность где-нибудь в дороге, "гранату" надо вовремя заменить. Операция эта не слишком сложна, но имеет ряд специфических трудностей, которые могут поставить в тупик неопытного механика.
Прежде всего на большинстве автомобилей надо слить масло из коробки передач. (Одно из немногих исключений -
41-й "Москвич".) Само по себе это несложно, но если вы об этом забудете, то вас ждет неприятный сюрприз - при извлечении привода масло хлынет на землю. Затем вас ждет достаточно трудоемкая процедура - откручивание ступичной гайки (на некоторых иномарках - болта). Дело в том, что это важнейший узел подвески, при самопроизвольном откручивании гайки ступица отделится от рулевого кулака вместе с колесом и мало вам не покажется. Поэтому закручено там все на совесть. Более того, эти гайки на многих машинах самоконтрящиеся (овальные), а на некоторых - контрятся загибанием края в специальный паз. Так что не ждите, что открутить ее будет просто, обычная торцевая головка с воротком из набора будет просто испорчена. Так что здесь понадобятся специальная толстостенная головка, мощный каленый вороток и большая труба-усилитель. Да, имейте в виду - на некоторых машинах с одной стороны стоит гайка с левой резьбой! Будьте внимательны! Итак, вы прилаживаете конструкцию из трубы, воротка и головки к ступичной гайке, а ваш помощник (без него тут не обойтись) сильно нажимает на тормоз, чтобы застопорить колесо. Рывок - и гайка стронута. Дальше ее открутить несложно, но имейте в виду - эти гайки одноразовые, так что запаситесь ими заранее. Только после этого надо поднимать машину домкратом, ставить на упоры и снимать колесо. Далее, чтобы извлечь привод из ступицы, придется отсоединить шаровую опору. На большинстве машин проще открутить опору от рычага, чем выпрессовывать палец из рулевого кулака. Также почти наверняка придется отсоединить рулевую тягу - на большинстве машин. Отводите освобожденную стойку в сторону - и привод выходит из ступицы.
 |
| Извлекаем привод из ступицы |
Некоторые горе-механики, экономя свое время за счет клиента, пытаются снять наружную "гранату", не извлекая привод из коробки передач. Не стоит следовать их примеру - очень высока вероятность повреждения КПП и внутреннего ШРУСа, да и просто неудобно. Так что привод придется извлечь целиком. Здесь многое зависит от конструкции машины - разные производители реализуют этот узел разными способами. Так, например, на
41-м "Москвиче" можно открутить внутреннюю "гранату" от фланца, не извлекая сам фланец из коробки (поэтому на нем можно не сливать масло), - понадобится только шестигранник "на 8". А вот на "восьмерках"-"девятках" внутренний ШРУС удерживается в КПП упругим стопорным кольцом и его надо извлекать с изрядным усилием. Кстати, именно эта процедура часто вызывает наибольшие трудности у начинающих механиков - упереться там не во что. Обычно для извлечения привода в этом случае используют в качестве рычага изогнутую монтировку, упирая ее в корпус ШРУСа. Однако надо соблюдать осторожность - алюминиевый картер КПП довольно хрупкий.
 |
| Стопорное кольцо |
Когда привод извлечен, переносите его на верстак и приступайте к снятию ШРУСа. Прежде всего распустите хомуты пыльника и отодвиньте его по палке привода. Далее внимательно читайте ремонтное пособие для вашего автомобиля - крепление "гранаты" к палке бывает разным. У того же
41-го стопорное кольцо плоское с "ушками" и его надо специальными "разжимками" развести - только тогда удастся сдвинуть ШРУС, а у "восьмерки" стопорное кольцо круглое и "граната" просто сбивается ударом по внутренней обойме через бронзовую проставку. Если вы собираетесь еще использовать этот узел (например, вам надо только поменять пыльник), то бить молотком прямо по обойме недопустимо - можно отколоть кусок. Если задача была в замене пыльника, а "граната" еще исправна, то очень рекомендую хорошенько промыть ее в бензине от старой смазки и заложить новую. (Только специальную смазку для ШРУСа! Никакого "Литола"!) Затем снимаете старый пыльник, надеваете новый и сажаете "гранату" (старую или новую) на место. Как правило, для этого требуется несколько несильных ударов молотком, но обязательно через проставку! После этого остается только посадить на место пыльник. Закладываете в него немного смазки (ни в коем случае не набиваете полностью - иначе ее выдавит!) и закрепляете хомутами. Обратите внимание - для этого нужны специальные хомуты, которые обычно продаются в комплекте. Использовать универсальные винтовые нельзя! Перед затяжкой хомутов слегка сожмите пыльник, чтобы вышел лишний воздух, иначе при нагреве его раздует и герметичность нарушится.
 |
| Набиваем свежую смазку |
Теперь остается только собрать все обратно. Советую также, раз уж привод снят, проверить состояние сальника в КПП - под ним не должно быть потеков масла. Заменить его при снятом приводе несложно, и вы сэкономите массу времени, совместив это с заменой ШРУСа. Сборка обычно не вызывает трудностей, но помните - ступичную гайку надо затягивать "от души", и если этого требует конструкция, то и законтрить ударом зубила в край, чтобы он зашел в специальный паз. Не забудьте залить масло в КПП!
 |
| Затягиваем хомуты |
Для всех описанных операций наличие ямы не обязательно, но желательно. Из специального инструмента понадобятся съемник рулевых тяг и мощная торцевая головка. Не беритесь за самостоятельный ремонт, если не уверены в своих силах!
